В женский комплекс одежды входили нательная плечевая одежда - рубаха-платье, поясная - штаны; верхняя - халаты: теплый (на вате), легкий и шуба, головной убор и кожаная обувь. Рубаха-платье (койнэк) надевалась прямо на тело, и другой нижней рубахи туркменки в прошлом не носили. Платья были туникообразного покроя, как и мужские рубахи, только длиною доходили до щиколоток и ниже. У них иначе, чем в мужских рубахах, оформлялся ворот от округлого выреза по шее спереди в середине стана платья делали: небольшой вертикальный разрез.
Все женские платья по покрою были однотипны. Но у некоторых групп туркмен они были шире и длиннее, у других - короче и уже в стане "приталеннее"; одни - с воротником, другие - без воротников. Это создавало известное разнообразие и дало возможность выделить некоторые варианты в однотипном платье:
1) Платье с боковиной подтреугольной формы и треугольной ластовицей, широкое, длинное.
2) Платье с боковиной подтрапециевидной формы с ромбовидной ластовицей, более коротко и слегка приталенное.
Платья-рубахи варианта I больше всего носили туркменки центральных и юго-восточных районов: текинки, сарычки, салырки Серахса ходжинки на Мангышлаке, на Средней Амударье - эрсаринки, и на севере - иомутки, чоудорки. У таких платьев ворот оформлялся часто невысокой стоечкой (тум тырме) и завязывался наверху скрученными из ниток шнурочками (баг щик). В старое время (вторая половина XIX в. у чоудорок ворот платья был аналогичен вороту мужской рубахи: на правой стороне груди имел вертикальный разрез, что свидетельствует oб известной архаичности этого варианта платья.
Платья варианта II были распространены в западных районах среди иомутов, игдыров, шихов, а также гокленов современного Каракалинского района. Все платья туркменок, как и мужские рубахи, шились на подоплею в целях лучшего сохранения ткани. Она делалась из белой или набойной маты, сзади закрывая плечи и лопатки, а спереди всю грудь. Иногда в целях экономии материала, особенно дорогой ткани, спина платья о плеч до пояса делалась из другой - дешевой ткани, называлась эт, вставка дашки-ишлик. Под платками и покрывалами от головного убора, эта вставка не была видна и не портила общего вида платья.
Платья, как и большинство другой одежды, шились самими женщинами. Размеры всей одежды, как мужской, так и женской, определялись по фигуре. Основная мера при раскрое, употребляемая и в настояще время, гарыш - четверть, равная расстоянию от большого пальца до мизинца растянутой кисти правой руки (у эрсаринцев) или от большой пальца до среднего пальца (у иомутов, ших). Обе меры равны примера 18-20 см. К четверти прибавляются различные сочетания и положении пальцев руки. Наиболее распространенные следующие: сере - четыре растопыренных пальца без большого, дорт бармак или бег сере - четыре сложенных пальца без большого, аксак сере - три растопыренных пальца без большого и мизинца. Так как ткани домашнего изготовления были очень узкими, то в целях экономии ткани и наиболее рационального ее использования парные части в наплечной одежде - рукава, боковины - кроились одновременно из нескольких прямых точей, сшитых по нужной длине муфтой.
Для этого на боковины мужских рубах ткань по длине сшивалась в две точи муфтой - цилиндром, затем складывалась по диагонали и по этой линии разрезалась. 2/3 ширины шли вниз к подолу, 1/3 ширины - вверх к рукаву. На боковины женских платьев сшивались в три точи - две целых, одна разрезалась вдоль, а половинки ее вшивались между целыми точами, затем скашивались по диагонали и разрезались, также как и в мужских рубахах: 2/3 ширины шли к подолу, 1/3 - вверх к рукаву. На рукава мужских рубах шло две точи, на рукава женских платьев - 2,5 точи, сшивались и разрезались они, как при крое боковин.
Туркменское платье-рубаха как тип туникообразной одежды имерт аналогии у многих народов Средней Азии, Казахстана, Поволжья и При-уралья, юга России. Платья узбечек, каракалпачек, татарское и башкирское, болгарское (раза) стоят в одном ряду с туркменским, что свидетельствует о несомненных историко-культурных связях этих народов. Туркменки шили повседневные платья из хлопчатобумажной или полушелковой ткани домашнего изготовления в мелкую розово-фиолетовую клеточку под названием алажа (алача). Такие платья носили главным образом в центральных районах Туркмении - текинки, салорки и др.
Сине-голубые платья из маты - хлопчатобумажной ткани также домашнего изготовления - были у сарычек, в юго-восточных районах, гокленок Кара-Калы. В конце XIX в. большое место в изготовлении одежды занимали фабричные ткани - ситец, сатин, шелк, преимущественно красных тонов с цветочным рисунком. Праздничные и свадебные платья туркменок шились из шелковых тканей различного качества, но на первом месте стояла плотная шелковая ткань красного цвета местного производства - гырмызы кетени. Кетени - ткань старинная, в Среднюю Азию еще в XVI в. она привозилась из Египта. Раньше под термином кетени (катана), по всей вероятности, подразумевалась льняная ткань. Когда этот термин перешел на шелковую ткань, производимую в районах Туркмении и широко бытующую до сих пор - неизвестно. Кетени вырабатывалась красного (гырмызы) и зеленого (яшил) цветов в центральных районах - текинками, в горных районах на юге-гокленками и в других районах, где разводился шелкопряд, и распространилась по всей Туркмении.
