Курте было наиболее распространено среди текинок всех оазисов. Оно богато украшалось вышивкой по воротнику, рукавам, полам и подолу. Вышивка на воротнике повторяла в большинстве случаев один мотив - стилизованную ветку с цветами листьями ромбовидной формы, исходящую из центра воротника и спускающуюся на грудь. На полах и подоле изображалась ломаная, вьющаяся линия с трилистниками и бутонами, на рукавах - зооморфные мотивы: завитки рогов (гоч).
Позже курте у гоклен, нохурцев, салыров будет использоваться и как накидка на головной убор. А у текинцев в измененном виде - укороченная, с деформированными узкими и длинными ложными рукавами - превратится в специальную головную халатообразную накидку. Близка к курте была и старинная праздничная одежда текинок Мервского оазиса и сарычек Пендинского оазиса - кулече, которая шилась без воротника, с укороченными рукавами, без расширяющих клиньев на полах, с глубокими разрезами на боках. Кулече шилось из ярких шелковых тканей, бархата и сукна, украшалось серебряными бляшками и аппликацией из разноцветных кусочков дорогой ткани.
В конце XIX - начале XX в. кулече встречалось редко. На восточном побережье Каспийского моря в женской легкой одежде преобладала приталенная форма. В ней спинка и перед стана кроилиа также из одного полотнища, без шва на плечах, рукав с прямой проймой но боковины по линии талии горизонтально разрезались. Боковина в такол случае состояла из двух частей - верхней, несколько суженной к талии и более широкой к рукавам, и нижней, также более узкой к талии и расклешивающейся к подолу. Этот вид одежды был короче, чем халаты и курте более узкий и открытый на груди, рукава средней длины заканчивали мысом и, если нужно, могли заворачиваться вверх и застегиваться на серябряные пуговицы и петли, пришитые на плечах.
Вместо ластовиц подмышками делались ромбовидные отверстия (голдагы), на боках разрезы были глубокими, почти до талии и скреплялись в двух-трех местах серебряными пуговицами или вышивкой цветной ниткой. В покрое этого типа одежды туркменок много общего с верхней одеждой женщин Ирана. Туркмены на западе называют ее курт бичим (курдский, иранский фасон, по крой). Курт бичим шили из полосатого красного шелка (гырмызы кетени) а также из сукна и бархата синего, зеленого, фиолетового, черного и других цветов - для более холодного времени года. У очень богатых иомуток курч бичим были из дорогой кашмирской ткани на подкладке из красного сукна или шерстяной ткани.
Как видим, отличительными чертами легкой праздничной одежды молодых туркменок являются большое разнообразие в деталях покроя и отделки, яркость и богатство тканей, обилие всевозможных украшений из серебра, сердолика и многоцветной вышивки. Это придавало ей яркость, нарядность и особую торжественность. Наряду с описанной одеждой туникообразного покроя у некоторых мелких этнических групп на Мангышлаке, в районе Красноводска - у ход-жинок, игдырок, ших, а также у чоудорок на севере бытовала праздничная, также свадебная одежда в виде халата из красного сукна по покрою кимоно под названием чекмен.
Они шились также из одного куска сукна, перегнутого на плечах, но очень широкая точь фабричного сукна, дав полную ширину в стане, переходила на рукава. Поэтому эти халаты были без боковин и ластовиц, рукава - без пройм, как у нераспашной одежды (курте), но обе полы надставлялись от уровня воротника узкими клиньями, надставлялись и рукава таким же сукном до нужной длины. Эти халаты отличались яркой богатой вышивкой (тамбуу-ильме, иглой) в виде широких полос по подолу, полам, широкому и длинному воротнику, на боковых разрезах и рукавах, заполненных мелким растительным узором. На плечах, спине и рукавах вышивались большие треугольники (дога), заполненные внутри геометрическим и растительным узорами.
Треугольники (дога) на спине и плечах как бы соединены в одно целое, носившее у туркмен запада название ольпек. Изображение дога (молитва, оберег) свидетельствует об охранном значении вышивки. Кроме того, на спине, плечах и груди таких халатов вышивались зооморфные и антропоморфные мотивы: фигуры птиц - фазанов, животных - козлов, черепах, лошадей, верблюдов, всадников на лошадях и верблюдах. Интересно изображение женской фигуры на одном свадебном халате игдырок. Фигура стоит во весь рост анфас с отведенными в сторону руками и растопыренными пальцами, в длинном платье, на голове - лучеобразный головной убор, в ушах - массивные подвески.
Расположение яркой вышивки широкими полосами на подоле, полах, боковых разрезах и рукавах придает такой одежде очень богатый и торжественный вид и напоминает распашные верхние одежды древних согдийцев, изображенных на стенных росписях Пенджикента и других памятников, а также одежду народов Средней Азии, отраженную в средневековых миниатюрах. Описанного вида халаты девушки и молодые женщины носили в качестве свадебных, праздничных и как головные накидки. Таким образом, легкая праздничная одежда туникообразного покроя в разных вариантах (дон, чабыт, курте), от прямых до несколько приталенных форм, широко бытовала в южных, центральных и юго-восточных районах (у текинцев, салыр, гокленов, нохурцев, сарыков), отличаясь яркостью тканей и отделки.
Одежда более приталенная, узкая и короткая (чабыт, курт бичам) была более характерна для западных районов Туркмении - иомутов и частично гокленов. Широкие суконные халаты по покрою кимоно носили некоторые мелкие группы на севере и на Мангышлаке, а также на севере Туркмении - иомуты и чоудоры. Здесь же бытовал и чабыт с откидными рукавами. На востоке - на Средней Амударье у эрсаринцев и мелких этнических и локальных групп туркмен была распространена легкая одежда туникообразных форм, близкая к узбекской одежде.
В начале XX в. в северных районах Туркмении у иомуток и чоудорок, как и в мужском комплексе, появился кемзор - выкройная одежда со стоячим воротничком и отворотами, с прорезными горизонтальными карманами, перенятая северными туркменами у казахов и каракалпаков. Его носили первоначально лишь мальчики. Широкое распространение среди туркмен северных районов этот вид верхней одежды получил в 30-40-е годы XX в., заменив многие, ранее бытовавшие формы верхней мужской и женской одежды. Шились кемзоры на ситцевой подкладке из плотных фабричных тканей - темного цвета сатина - для повседневной носки, из вельвета и бархата как праздничные. Полы, подол, воротник и разрезы карманов украшались машинной строчкой цветными нитками в виде прямых, волнистых и пересекающихся линий. У жителей Средней Амударьи кемзор бытовал с конца XIX в. как легкая верхняя одежда на подкладке, заимствованная, по-видимому, у узбеков.
