В середине XIX в. на западе Туркмении девушки и молодые женщины имели особый вид теплой одежды, стеганной на вате, под названием курте. Это была глухая, нераспашная одежда, надеваемая через голову. Она имела круглый ворот и горизонтальный разрез на правом плече. По крою была туникообразной и длинной, с боковинами подтрапециевидной формы, без ластовиц или с ромбовидными ластовицами, с длинными рукавами, на которых ближе к плечам были поперечные серповидные разрезы для рук, с неглубокими разрезами на боках. Подол и боковые разрезы курте украшались цветной вышивкой петельчатым швом (ильме) в виде полосы (10-12 см шириной).
На суживающихся к запястью рукавах располагалась широкой полосой в виде манжет вышивка. Характер узора - мелкий растительный и геометрический в виде розеток, вьющихся и ломаных линий. Курте шили из красного шелка и простегивали на тонком слое ваты вертикальными линиями, образующими ребристую поверхность, надевали его на платье-рубаху для тепла и носили в холодное время года. Этот вид одежды в конце XIX в. уже отживал свой век и встречался редко, хранился в семьях как реликвия и дошел до нас в музейных коллекциях.
Более разнообразна по покрою и в видовом отношении легкая верхняя одежда. В большинстве своем она являлась праздничной. В ней туркменки выезжали на базар, ходили в гости ина свадьбу. В отличие от верхней теплой и повседневной легкой праздничная одежда в большей степени сохраняла этнические и локальные, семейно-возрастные и социальные особенности. По покрою она была также туникообразной, но некоторые особенности в конструкции боковин и ластовиц, воротника и рукавов создавали существенные зрительные отличия от обычных туникообразных форм одежды.
В центральных, южных (горных) и юго-восточных районах среди текинцев, салыров, гоклен, нохурцев и сарыков имела распространение легкая верхняя одежда под названием дон, чабыт и курте из красного и желтого узкополосатого или однотонного шелка местного производства, на подкладке из зеленой набойки или, позднее, - ситца. Различия между ними заключались в устройстве боковин:
а) дон - халат, имевший подтрапециевидную боковину и треугольную ластовицу, был довольно широким и просторным.
б) чабыт - с такой же боковиной, но с большой ромбовидной ластовицей, которая верхним острым углом вшивалась в рукав, а нижним - в вертикальный разрез в верху боковины. Это несколько расширяло чабыт а верхней части.
в) курте - было еще более приталенным благодаря тому, что его боковины треугольной или подтрапециевидной формы имели под мышками по обе стороны дополнительные остроугольные клинышки - санджак, вшитые углами вниз.
Санджаки были всегда из другой, чем курте, контрастирующей ткани, так же как ластовицы на платьях. Ластовицы являлись составной частью рукава, служили практическим целям, прочности и удобству при пользовании вещью. Кроме того, ластовицы, сделанные из другого материала, часто очень яркого, были отпугивающим средством, являлись оберегом. Ластовицы из дорогих ярких тканей были своеобразным украшением. Халат дон в рассматриваемый период как праздничная одежда встречался уже редко, большее распространение имели чабыт и курте.
Чабыты эрсаринок и сарычек были с очень глубокими боковыми разрезами, доходившими почти до талии, в нескольких местах края их соединялись при помощи серебряных круглых бляшек или специальной мелкой вышивкой. У сарычек по краям разрезов располагали мелкие серебряные круглые бляшки (чапраз), образующие композиции в виде трилистников, нашивали кисточки из красных шерстяных ниток (пурчек), подобранные пирамидками. У текинок, салырок, гокленок, нохурок и северных иомуток были чабыты с вертикальными разрезами на груди (голтурмач), для продевания рук. При продевании рук в эти разрезы рукава отбрасывались на спину и соединялись друг с другом специально пришитыми там шнурочками (багджик). У северных иомуток даже шубы делались с грудными разрезами для рук.
Голтурмач и широкий воротник чабыта украшались также серебряными круглыми бляшками (чапраз), в таких случаях чабыт назывался чапразлы чабыт. Одежда с откидными рукавами в Средней Азии имеет длительную традицию, зафиксированную в среднеазиатско-персидских миниатюрах XV-XVI вв., как в женском, так и в мужском костюмах. На западе Туркмении молодые женщины и девушки носили чабыт на красной шелковой или сатиновой подкладке. Традиция шить праздничную одежду на красной подкладке сохраняется здесь и в настоящее время. Отделывали чабыт также, как и другие виды халатов, отличием служило то, что внутренняя полоса паравуза выступала за край одежды или даже нашивалась узкой полоской по наружной стороне чабыта. Он богато украшался серебром в виде штампованных круглых, прямоугольных и треугольных пластинок и серебряных цепочек (илик) с бубенчиками (ен-дувме), нашиваемых в несколько рядов на полах, подоле, на концах рукавов.
В старое время у западных туркмен внутренние стороны пол чабыта украшались по подкладке вышивкой, тогда полы отворачивали наружу и закрепляли серебряными пуговицами на боках, что придавало одежде большую пышность. Позднее такая традиция украшения и манера ношения чабыта утратилась, но следы ее сохранились до настоящего времени. Еще в конце 1950-х годов на восточном побережье Каспийского моря молодые женщины и девушки украшали вышивкой внутренние стороны пол чабыта по красной подкладке.
Узор вышивки выполнялся машинной строчкой белыми и черными нитками. На каждой стороне полы изображались цветы на длинных стеблях, стоящие в узкогорлых сосудах. Композиция носила название мае кундук (медный сосуд) и окружалась как бы рамкой, состоящей из ромбиков, вытянутых пятиугольников и переплетающихся линий, носящий название сехбетбаг (корзина). Вышивались и другие растительные композиции. Чабыт являлся и до настоящего времени является составной частью женского праздничного комплекса одежды у всех западных туркмен - иомутов, ших, игдыр.
